оборудование

предметка

Сегодня меня попросили подсказать самый дешевый вариант набора для предметной съемки.

Набор №1

Аппарат Canon 1000D ~ 3150грн

Объектив Canon 60 2.8 macro ~ 3500грн

Поляризационный фильтр — 400грн, для того чтобы убирать блики с глянцевых поверхностей.

Для освещения предметов часто достаточно трех источников. В самом дешевом варианте я предлагаю взять бокс для макросъемки и три лампы/вспышки для цоколя E27:

Бокс для предметки — 405грн

Три патронные вспышки — 146грн/шт.

Три держателя для патронной вспышки — 90грн/шт

Три стойки для вспышек Arsenal 2000 146грн/шт.

Синхронизатор — 332грн

Итого: 8933грн

Я бы предложил покупать вместо одной из патронных вспышек с держателем моноблок Falcon SS 100mr и шторки BD-100, чтобы контролировать световое пятно хотябы на одном из источников, чтобы была возможность создавать световой рисунок на фоне или ограничивать «разлёт» света в сторону объектива. Но учитывая, наличие времени и рук из правильного места у того, кто спрашивал — решил остановиться всё-же на патронных вспышках. А всякие модификаторы типа тубусов и шторок ограничивающих луч света мaстырить руками.

С таким набором уже можно получить качественные фотографии, которые можно не только отдавать заказчику, но и продовать на фотостоках.

Почему я против удешевления набора за счет компакта вместо зеркалки и ламп накаливания (настольных ламп и таршеров), вместо вспышек.

1. Не макро-объективы конструктивно устроены так, что предметы, которые находятся близко к минимальному расстоянию фокусировки будут относительно «мыльными». Макро-объектив же наоборот хорошо снимает то, что рядом с ним; и хуже, то что подальше. В компактах и так объектив не идеален, а для макросъемки и вовсе не предназначен, даже если на фотоаппарате есть кнопочка макро. В общем если вы сделаете фотки компактом, то приличным людям в обработку их не отдавайте, а то они станут неприличными и будут нецензурно ругаться. Ну и кроме того за счет потери качества лишитесь вышеупомянутого дохода от размещения фоток в фотобанках.

2. Для использование в качестве источника света настольных ламп и торшеров вам понадобиться штатив. Это -80 очков к мобильности, в итоге вы задолбаетесь подбирать к каждому предмету ракурс, поскольку для этого придется долго возится и будете снимать абы как, и это не добавит привлекательности к снимкам. Вторая проблема — днем свет от ламп будет смешиваться с солнечным светом и другим освещением в помещении. То есть у вас на съемке будет несколько разнотемпературных источников и в итоге не факт, что танцы с бубнами вам помогут победить баланс белого.

Короче, если вы уж решили снимать предметку и у вас в кошельке есть деньги на вспышки и нормальный фот, но вы хотите экономить и покупаете компакт и лампы накаливания, я считаю это идиотизмом. Если денег в кошельке все же не хватает на минимальный набор — бубен вам в помощь.

Собственно подходящий компакт: Canon G12. При этом для того, чтобы была возможность использовать полярик придется докупить адаптер фильтров FA-DC58B — стоит около 550грн, и полярик к нему нужен не тот, что указан в наборе, а с резьбой 58мм, например этот. Хотел еще предложить как вариант Никон, но не нашел к нему адаптера для фильтров.

Для того чтобы использовать набор №1 обязательны следующие условия:

  • Руки из правильного места, чтобы делать ими модификаторы света. Кстати, бокс для съемки тоже можно сделать самостоятельно из картонной коробки и офисной бумаги для принтера. Только не забывайте, что бумага для принтера не идеально белая, а с цветными примесями и после съемки в таком кубе, вам нужно будет рулить балансом белого.
  • Очень хорошее понимание светописи, не знание, а именно понимание и смекалка, такие при которых хватит ума сделать отражатель из пищевой фальги, снут из черного картона и бумаги.  Если такого понимания нет, если вы не знаете как жесткий свет модифицировать в мягкий — добавьте к смете несколько сотен гривен и возьмите у меня пару уроков ;).

Недостаток набора №1- в доступе однообразная и достаточно скучная схема освещения, её изменение требует фантазии и времени для изготовления модификаторов.

Набор №2
Позволит решать большее количетсво задач и получить больше удовольствия от съемки.

Аппарат Canon 1000D ~ 3150грн

Объектив Canon 60 2.8 macro ~ 3500грн

Поляризационный фильтр — 400грн, для того чтобы убирать блики с глянцевых поверхностей.

Предметный столик из раскладушки

Одна патронная вспышка — 146грн/шт.

Держатель для патронной вспышки — 90грн/шт.

Два моноблока — 567грн/шт.

Три стойки для вспышек Arsenal 2000 146грн/шт.

Один софт — 324грн

Один зонт — 81грн

Синхронизатор — 332грн

Итого: 9595

Как оказалось второй набор не намного дороже первого, так, что берите сразу всё по взрослому.

Так же по мере необходимости потом можно докупить:

Бокс для предметки — 405грн

Шторки BD-100 — 227грн

Журавль — 608грн

Для лучшего понимания того о чем я здесь написал советую прочесть «пару слов о том как снимать предметку«

Тезисы из фото-школы.

  • Ч/Б фотография это акцент на формы.
  • Обесцвеченная фотография это уход от ошибок в цветовой композиции.
  • Для того чтобы не было смаза — выдержка должна быть не дольше цифры равной фокусному расстоянию, если фотограф не спортсмен.
  • Относительное отверстие объектива, оно же диафрагма, оно же дырка это отношение диаметра светового отверстия объектива к величине фокусного расстояния.
  • На коротком конце перспектива растягивается, т.е. визуально расстояние между объектами расположенными на линии съемки увеличивается.
  • На коротком конце шире угол.
  • На коротком конце объекты заднего плана визуально уменьшаются.

Глубина резкоcти не зависит от фокусного расстояния.

Если вы хотите сделать одну и ту же фотографию с разными фокусными расстояниями, то глубина резкозти у вас будет зависеть только от диафрагмы! От фокусного расстояния она не зависит.

Иными словами если вы снимаете вертикальный погрудный портрет и в кадре человек от сосков до макушки, то увеличив фокусное расстояние вам придется отойти дальше и когда вы отойдете настолько, что в кадре снова будет объект от сосков до макушки — глубина резкозти при этом будет такой же как и в первом случае (если вы не меняли диафрагму).

Погрудный портрет и поясной портрет с одной и той же точки это не один и тот же кадр с разными ф.р. — это два разных кадра.

Семинар по фото для начинающих

Предметный столик своими руками.

Раскладушку, старую (советских времён) — куплю или приму в дар.

В связи с тем что хочу себе сделать такой предметный столик: http://community.livejournal.com/ru_designer/4079345.html

За идею спасибо товарищу ohueti

Авто

Мой доруг, maslak_kКостя купил себе отличный девайс для съемки автомобилей.

Вот парочка сделанных им фотографий:

А вот процесс:

*видеосъемка произведена профессиональной камерой фирмы Apple, модель «iPod touch 4»

Выбор фотика в пределах 400 – 600$

Сравниение Canon EF 100 f/2.8 Macro USM и Tamron SP AF 90 F/2.8 Di MACRO 1:1 Canon EF

В итоге Canon оказался немного более резким чем Tamron.
Для предметной съёмки я выбрал таки Canon, но разница в картинке не принципиальная, как собственно и в цене.
Tamron однако еще можно использовать, как портретник, но мне это не нужно поэтому сию функцию не тестировал.

Результаты тестирования в архиве с фотографиями (30 метров): http://cid-d7803c9477ab2a9f.skydrive.live.com/self.aspx/sr/sravn.zip

проблема

На тысячу кадров одна такая фотка попадается, причем проблема замечена именно в этой части кадра.
Кто знает что это может быть?
Как понять проблема в карте памяти или где-то ещё?

Кронштейн для внешней навесной пыхи.

Кто пользовался, поделитесь опытом, пожалуйста!

Есть следующая проблема:
Когда надо сделать вертикальный кадр при условии, что вспышка «стреляет» в потолок, произвожу следующие действия:
1. отрываюсь от видоискателя
2. нажимаю кнопку на пыхе
3. поворачиваю пыху
4. меняю положение отражателя который на резиночке торчит в пыхе.
5. подношу видоискатель к глазам.
6. вижу что кадр убежал, пока я манипулировал.

Но есть вариант который позволяет повернуть пыху одним движением не отрываясь от видоискателя.

У кого есть опыт использования, поделитесь впечатлениями, интересует:
— мешает ли этот девайс упралению?
— непонятно насколько он удобен, при условии, что фотик для вертикального кадра я поворачиваю правой стороной вверх, то есть рука которая держит фотик вверху.
— если я его накручу, закроет ли он мне батарейный отсек фотоаппарата так, что я не смогу оперативно сменить аккумулятор.
— Смогу ли я использовать это вместе с кисетвым ремнем (портрет ремня ниже).

Описание кронштейна если кому интересно:
Stroboframe Stroboflip VH2000 представляет собой наиболее компактный кронштейн для вспышки (без ручки), позволяющий быстро менять положение камеры с горизонтального на вертикальное при сохранинии положения вспышки над объективом. Возможно использование с цифровыми и 35-мм зеркальными камерами, с небольшими камерами формата 6х4,5. Номинальное расстояние от вспышки до объектива — 190 мм. Высота держателя — 140 мм, масса — 270 г.

Может кто-то знает другие решения?

фотостудия – околобизнесплан.

Закончил наконец около-бизнес план, если кому интересно….

Коменты пишите сюда, буду за них признателен.